Die Synergie im Experimentieren
"Wenn zwei kreative Visionen in einen Dialog treten, entfalten sich gemeinsame Affinitäten, Sensibilitäten und Ansätze. Aus diesem Austausch geht die erste Zusammenarbeit zwischen Alessi und C.P. Company hervor. In einem vertraulichen Gespräch reflektieren Carlo Gasparini (Design Director von Alessi) und Lorenzo Osti (Präsident von C.P. Company) über das Erbe und die gemeinsamen Werte der beiden italienischen Marken. Moderiert wird die Diskussion von Francesca Appiani, Kuratorin des Museo Alessi."
FRANCESCA APPIANI: Fangen wir am Anfang an: Wann und wie wurden die beiden Unternehmen gegründet?
CARLO GASPARINI: Alessi wurde 1921 in Omegna, am Ortasee, gegründet. Die Region war wirtschaftlich nicht wohlhabend, doch in der Nachkriegszeit herrschte eine optimistische Aufbruchstimmung. Damals war es eine kleine Handwerkswerkstatt, die Tafelgeschirr aus „weichen Metallen“ wie Neusilber und Messing herstellte. Heute befinden wir uns bereits in der vierten Generation. In den 1950er Jahren, mit der zweiten Generation, erfolgte der Übergang zur Industrie, geprägt durch die Verwendung von Edelstahl – glänzend und reflektierend wie Silber, aber erschwinglicher. Dieser Wandel erforderte neue Produktionsstätten und eine deutliche Skalierung, was es uns ermöglichte, größere Mengen zu produzieren und über die Grenzen Italiens hinaus zu vertreiben. Die Produkte wurden zu jener Zeit intern von der technischen Abteilung bei Alessi entworfen. Die Idee, externe Designer einzubeziehen, entstand mit der dritten Generation, als Alberto Alessi 1970 in das Unternehmen eintrat. Es war ein schwieriger, aber entscheidender Wendepunkt, nicht ohne Reibungen, da mein Großvater die Einbeziehung externer Gestalter als riskantes Unterfangen betrachtete. Dies markierte das Ende eines, wie wir es nennen könnten, selbstreferenziellen Designansatzes. Alberto öffnete das Unternehmen für verschiedene kreative Beiträge und begründete eine Praxis der kulturellen Vermittlung, die bis heute fortbesteht. In jener Zeit wurden wir zu einer „Designfabrik“.
LORENZO OSTI: Wie ist es Ihnen gelungen, eine so wiedererkennbare Identität zu bewahren, obwohl Sie mit so unterschiedlichen Kreativen zusammengearbeitet haben?
CARLO GASPARINI: Das war Alberto Alessi und seinem konsequent offenen Ansatz gegenüber der Kreativität zu verdanken, der jedoch in sehr klaren Absichten verwurzelt war. Er hat stets Designer und Produkte ausgewählt, die trotz ihrer Vielfalt dieselbe explorative Haltung zum Ausdruck brachten. Ich spreche gerne vom „Ausdruck des Zeitgeistes“, was für mich ein facettenreicher Begriff ist. Die idealistische Sichtweise legt nahe, dass jede Ära einen einzigen Geist besitzt, während in Wirklichkeit mehrere nebeneinander existieren. Designer löschen sich mit all ihren unterschiedlichen Sprachen nicht gegenseitig aus; vielmehr ergänzen sie einander und bereichern die Komplexität, durch die wir die Gegenwart deuten.
LORENZO OSTI: Unsere Geschichte beginnt im Bologna der 1960er Jahre – einer stimulierenden Avantgarde-Stadt, in der man das Gefühl hatte, alles erreichen zu können, selbst ohne formale Ausbildung. 1967 besuchte mein Vater einen Abendkurs für Grafikdesign und eröffnete eine kleine Kommunikationsagentur. Er gelangte eher zufällig in die Welt der Bekleidung und gründete 1971 Chester Perry, inspiriert von Comics und Pop-Art – unmittelbare Sprachen, die er in die Grafiken seiner ersten T-Shirts übersetzte. Er gehörte zu den Ersten, die Siebdruck und andere Drucktechniken auf Kleidung anwandten. Ohne fachliche Vorbildung fiel es ihm leicht, mit Stoffen zu experimentieren, unkonventionelle Techniken zu nutzen und einen interdisziplinären Sprachmix zu kreieren. Ich glaube, genau deshalb haben die Menschen so positiv auf seine Produkte reagiert: Er fertigte „seltsame“ Dinge an und betrachtete die Welt mit anderen Augen. Er schuf Effekte, die die Neugier weckten, da nicht sofort klar war, was real und was gedruckt war.
Nach einem Rechtsstreit aufgrund der Ähnlichkeit des Namens mit anderen Marken wurde daraus C.P. Company, und es wurde ein internes Labor für Textilexperimente eingerichtet. Hier führte mein Vater eine wegweisende Idee ein: eine einzige ungefärbte Basis zu kaufen, die Kleidungsstücke zu fertigen und sie erst nach der Fertigstellung zu färben. Die Stückfärbung (Garment Dyeing) ermöglichte eine enorme Vielfalt an Variationen und Experimenten, selbst in kleinen Auflagen, was das Projekt industriell tragfähig machte. Im Laufe der Jahre führten jedoch verschiedene Ereignisse dazu, dass er C.P. Company verließ. Er wagte neue unternehmerische Schritte, schaffte es jedoch nie, die handwerklich-industrielle Plattform, die er in seinem Unternehmen aufgebaut hatte, eins zu eins zu rekonstruieren. Als er 2005 starb, fühlten wir als Familie die Verantwortung, sein Werk zu bewahren. So entstand das Archiv, das Kleidungsstücke und Materialien aus seiner gesamten Laufbahn vereint. Über dieses Archiv begann ich, mich wieder mit der Marke zu verbinden. Als C.P. Company 2015 zum Verkauf stand, schlug ich einem chinesischen Unternehmer die Übernahme vor. So kam ich in das Unternehmen. In zehn Jahren stieg der Umsatz von 7 Millionen auf 120 Millionen Euro. Die Formel war solide und das Timing perfekt: In unserer Branche kommt die Hälfte des Erfolgs daher, dass man die richtige Welle reitet."
FRANCESCA APPIANI: Zwei unterschiedliche Geschichten, die dennoch viele Gemeinsamkeiten aufweisen, wie eine ausgeprägte Produktkultur und eine Art „allesfressende“ Experimentierfreudigkeit, die das Archiv speist. Auch Alessi verfügt über ein sehr reiches Archiv. Welchen Wert hat dieses Erbe für Ihre Unternehmen?
LORENZO OSTI: Für meinen Vater war es unverzichtbar. Da er über keine „gelernten“ technischen Werkzeuge verfügte – er wusste beispielsweise nicht, wie man ein Schnittmuster erstellt –, war sein Prozess transformativ: Er ging von bestehenden Kleidungsstücken aus und veränderte sie. Er begann sofort damit, Flohmärkte auf der Suche nach Mustern aufzusuchen: Eine praktische Notwendigkeit, die zu einem strukturellen Element unseres Arbeitsprozesses wurde. Er pflegte zu sagen: „Jede Kollektion beginnt mit einem Spaziergang durch das Archiv.“ Und genau so nutzen wir es auch heute noch, indem wir es ständig erweitern.
CARLO GASPARINI: Das erinnert mich an meine Großmutter, die ihr Hochzeitskleid aus einem Fallschirm nähte. Was unser Archiv betrifft, so entstand es aus Alberto Alessis Bedürfnis nach Ordnung. Das unaufhörliche Experimentieren führte dazu, dass sich das Unternehmen mit Entwürfen und Prototypen füllte, die aus der Forschung hervorgingen. Ordnung zu schaffen hilft Ihnen zu verstehen, was bereits getan wurde, Fehler eingeschlossen. Forschung ist keine wirkliche Forschung, wenn Sie bereits wissen, wohin Sie gehen: Sie müssen Risiken eingehen – das gehört zum Unternehmertum. Scheitern ist wesentlich für das Verständnis. Wie ein alter Weiser zu sagen pflegte, gibt es zwei Wege, Dinge zu verstehen: Entweder man ist erleuchtet, oder man macht Fehler.
LORENZO OSTI: Man macht Fehler und dann lernt man daraus.
FRANCESCA APPIANI: Das führt uns zum Wert des Fehlers: Wie wichtig ist er?
CARLO GASPARINI: Fehler sind von grundlegender Bedeutung. Der von Alberto Alessi herbeigeführte Wandel begann mit einem Akt „unternehmerischen Ungehorsams“: Er lud Künstler ein, die Alessi d’après zu entwerfen – eine Kollektion von Kunst-Multiples, die mit denselben Maschinen hergestellt wurden, die auch für die Produktion von Tabletts und Körben zum Einsatz kamen. Unter ihnen war Salvador Dalí, dem Alessi ein Stahlblech geschickt hatte – das Fundament unserer Fertigung. Alberto und sein Onkel Ettore, der damalige Leiter der technischen Abteilung, besuchten ihn in seinem Haus in Port Lligat, um das Object inutile zu begutachten: ein Werk, das Dalí geschaffen hatte, indem er das Blech geschmeidig bog und eine Wäscheklammer mit einem Kamm hinzufügte, an den Lachsangelhaken geschweißt worden waren. Ettore sagte, er habe sofort erkannt, dass es sich um eine Provokation handelte, doch Alberto war begeistert und bestellte 50.000 Haken aus Norwegen, um das Multiple zu produzieren. Die ersten Stücke, die die Fabrik verließen, waren ein kommerzieller Misserfolg, und mein Großvater stoppte das Projekt aus Sorge vor den möglichen Folgen. Irrtümlich für zu recycelnden Metallschrott gehalten, wurde Dalís Original-Prototyp bei einer Werkstattreinigung zerquetscht, während die Legende besagt, dass die von Alberto bestellten Haken noch heute irgendwo in der Fabrik verstreut liegen. In Wahrheit markierte dieser „Fehler“ den Beginn des künstlerischen Denkens innerhalb unserer Produktion: ein wegweisender Moment, der unseren weiteren Weg des Experimentierens mit der kreativen Welt in Gang setzte.
LORENZO OSTI: Vielleicht ein Schritt zu weit. Möglicherweise war das Unternehmen noch nicht bereit, Kunst zu produzieren, und Design wurde zum Mittelweg. Dasselbe geschah oft auch meinem Vater: Projekte, die zu visionär waren, die aber im Laufe der Zeit schrittweise angepasst wurden, bis sie dem Publikum auf halbem Weg entgegenkamen.
CARLO GASPARINI: Archiv und Fehler sind eng miteinander verknüpft. Das Leben ist eine Schule, die Ihnen erst die Prüfung abnimmt und Ihnen danach die Lektion erklärt. Bei Alessi hat sich ein fast geologischer Berg an Versuchen angehäuft, der es uns ermöglicht hat, die Bereiche der Technik und der Ästhetik zu verstehen.
LORENZO OSTI: In dieser Hinsicht stimmen wir vollkommen überein. Mein Vater pflegte zu sagen, dass seine besten Erfindungen aus Fehlern entstanden sind. Da er jedoch sechs Kollektionen pro Jahr produzieren musste, konnte er nicht einfach darauf warten, dass sich Fehler von selbst offenbarten – er musste sie systematisieren. Er richtete einen sehr kostspieligen industriellen Prozess ein, um die Chancen auf Fehler zu erhöhen. In der Textilbranche, unserem Kernbereich, wurden Stoffe auf jede erdenkliche Weise gefärbt, selbst auf Arten, von denen man wusste, dass sie falsch waren. Zum Beispiel nimmt Baumwolle in einem Nylon-Farbbad keine Farbe an, aber sie taten es trotzdem.
Dies erzeugte eine außergewöhnliche Anzahl an Proben. Wir besitzen noch immer mehr als 100 Körbe – übrigens das einzige Metallobjekt, das mein Vater je entworfen hat –, gefüllt mit Farbtests, die von diesem Experimentiergeist zeugen. Unter all diesen Tests reagierte gelegentlich ein Stoff auf unerwartete Weise – und genau dort begann die Innovation. Das Archiv bewahrt die Erinnerung an dieses titanische Unterfangen: Jede „schlecht gefärbte“ Stoffprobe ist mit allen Informationen etikettiert, die für ihre Reproduktion erforderlich sind. Ein Teil des Archivs ist somit ein Archiv der Fehler.
CARLO GASPARINI: Ich kann mich mit diesem Ansatz vollkommen identifizieren: Hier schränkt nicht die Technologie die Expressivität ein, sondern es ist die Poesie, die die technische Innovation vorantreibt.
FRANCESCA APPIANI: Es scheint einen roten Faden zu geben, der sich durch all diese Geschichten zieht: Design als kultureller Akt.
CARLO GASPARINI: Es ist eine ganzheitliche Denkweise. Im heutigen Wirtschaftssystem, auf dem unsere Aktivitäten basieren, wird Ästhetik oft auf einen bloßen kommerziellen Hebel reduziert, während sie für uns auch eine Form der Fürsorge für die Gesellschaft darstellt. Objekte helfen uns im besten Fall dabei, die alltägliche Körperlichkeit zu transzendieren und das Unsichtbare wahrzunehmen. Was sich durch Schönheit manifestiert, ist nicht-physisch: Die Emotion, die sie erzeugt, bringt Sie mit einer höheren Frequenz in Kontakt, und genau deshalb ist sie so wertvoll. Doch die Magie verschwindet, sobald man sie auf die wirtschaftliche Leistung reduziert. Die Geschichten, die wir hier erzählen, sind voll von dieser Kraft – dieser Fähigkeit, uns mit Tiefen in Verbindung zu bringen, die eher typisch für die Welt der Kunst sind. Ich möchte noch eines hinzufügen: Ich glaube auch, dass die Objekte, mit denen wir leben, und die Räume, die wir bewohnen, materielle Projektionen unseres Inneren sind. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, die Psychoanalytikerin war, aber auch durch meine Ausbildung als Architekt. Das Entwerfen – ebenso wie die Wahl eines Objekts oder eines Kleidungsstücks – verleiht unseren Träumen, Ängsten und Ambitionen eine Gestalt. Wir erkennen uns in Objekten wieder, weil wir uns in ihnen gespiegelt sehen.
LORENZO OSTI: Sie haben da einen Gedanken bei mir angestoßen. Es wurde immer gesagt, dass das Talent meines Vaters in seiner Fähigkeit lag, die zeitgenössische Welt zu verstehen und sie in seine Arbeit zu übersetzen, als wäre er lediglich ein Vermittler. Ihre Interpretation ist viel interessanter: Man absorbiert das Zeitgenössische, aber was man in das Objekt einbringt, ist man vollkommen selbst.
CARLO GASPARINI: Es ist wie die Rolle des Beobachters in der Quantenphysik: Die Realität wird von der Person bestimmt, die sie betrachtet. Alles ist Energie: Das, was wir Materie nennen, ist eine Frequenz, eine Schwingung von Atomen, die uns die Wahrnehmung von Kälte oder Wärme, Härte oder Weichheit vermittelt. Denken Sie an das taktile Wunder Ihrer Stoffe: Es ist nicht nur eine Faser; es ist eine energetische Frequenz, die wir wahrnehmen. Die Energie, die in die Erschaffung von etwas investiert wird, bestimmt das Wesen des Objekts. Dies führt mich zu einem weiteren Element, das unsere Praktiken meiner Meinung nach teilen: die Rolle als Kulturvermittler. Unternehmen wie die unseren können als kulturelle Akteure beschrieben werden – sie bewirken Veränderungen, um etwas Positives in das Leben der Menschen zu bringen. Die „seltsamen“ Dinge, die Ihr Vater geschaffen hat, haben etwas ausgelöst: eine in der physischen Dimension erzeugte Emotion, die ein gewisses Maß an Transzendenz ermöglicht. Das ist wesentlich; es ist wahre Nahrung.
LORENZO OSTI: Das passiert, wenn man nichts zu sagen hat.
CARLO GASPARINI: Oder wenn jemand hinter dir steht, der so sehr auf Profit aus ist, dass der wirtschaftliche Aspekt Vorrang vor dem Risiko der Forschung hat. In unserem Fall: ästhetische Forschung.
LORENZO OSTI: Genau. Das Ziel ist es, etwas zu schaffen; der Erfolg kommt danach, und so erkennt die Gesellschaft die Qualität unserer Arbeit. Heute hingegen werden Dinge am Tisch entworfen mit dem alleinigen Ziel wirtschaftlichen Erfolgs, aber das Ergebnis ist seelenlos und kurzlebig. FRANCESCA APPIANI: Wenn ich euch beiden zuhöre, nehme ich auch die Themen Tradition und Innovation unter der Oberfläche wahr.
CARLO GASPARINI: Die lateinische Wurzel von „Tradition“ ist tradere, also „übergeben, weitergeben“, und dieselbe Wurzel steckt auch in „verraten“. Das Paradoxon ist einfach: Wenn wir wirklich an die Tradition gebunden wären, würden wir stillstehen. Der einzige Weg, eine Tradition zu schaffen, ist, die bestehende zu verraten. Es ist eine Kette von Ereignissen, ein dynamisches Konzept.
LORENZO OSTI: Viele sehen Tradition und Innovation als Gegensätze. Aber wenn man versteht, dass Tradition sowohl „weitergeben“ als auch „verraten“ bedeutet, schließt sich der Kreis. Tradition ist nicht statisch; sie bleibt offen. Das ist die Logik des Archivs: Wir gehen vom Bestehenden aus, um etwas zu schaffen, das noch nicht existiert.
FRANCESCA APPIANI: Eine letzte Frage: Wie ist eure Zusammenarbeit entstanden?
LORENZO OSTI: Anfangs war ich skeptisch. Die Welt der Stahlprodukte wirkte zu glatt und zu perfekt. Doch nach eurem Besuch wurde mir klar, dass das, was dahinter steckt, uns sehr ähnlich ist. Das Endergebnis ist perfekt: klare Formen und ein Material, das Fingerabdrücke bewahrt. Diese Objekte werden sich verändern und gemeinsam mit ihren Nutzern altern – eines der zentralen Prinzipien meines Vaters, ins Metall übersetzt.
CARLO GASPARINI: Wir haben Richard Sappers Kaffeemaschine gewählt und das Tablett von Enzo Mari sowie die Tassen von Jean Nouvel aus dem Archiv ausgewählt, weil sie dieselbe ästhetische Frequenz wie C.P. Company teilen: authentisch, technisch und in unserer Metallkultur verwurzelt. Nouvels Tassen haben zudem eine Doppelwand, die an die thermische Isolierung unserer Kleidung erinnert. Für die Oberfläche wollten wir die DNA von C.P. Company. Wir haben viele Tests durchgeführt und mit verschiedenen Technologien experimentiert, bis wir eine Oberfläche erreicht haben, die lebendig wirkt – nicht perfekt, aber, wie du sagst, authentisch.